虎尾美人樹

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突尼西亞 06 雪尼尼山寨建築 - 穀倉建築 - 傑爾巴島

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突尼西亞 06 雪尼尼山寨建築 - 穀倉建築 - 傑爾巴島 雪尼尼 (Chenini) 是突尼西亞南部 Tataouine 區的柏柏爾人廢墟村莊，座落在兩個山頂之間，為一個堅固的糧倉 (Ksar) ，村內最古老的建築可以追溯到12世紀。此區多處為電影星際大戰之拍攝場景，對此類電影迷，Tataouine 可說是最完整的星球大戰之旅。 傑爾巴島 (Djerba) 是北非最大島嶼、歐洲人口中的忘憂島，目前仍有猶太人居住，其獨特的文化與突尼西亞顯著不同，島上還有美麗的沙灘，多樣性的文化，是歐洲人嚮往的度假勝地。 雪尼尼為探訪突尼西亞的最南部，傑爾巴島 (Djerba) 則在東部海岸沿線上，所以今日將告別突尼西亞南部的沙漠地形，然後沿著東側海岸線北行，一路欣賞突尼西亞海邊城市回到突尼斯。 昨日準備了簡單一日行李，暫別司機阿里，搭乘吉普車入住沙吉浪 (Ksar Ghilane) 沙漠帳篷，司機阿里早上與大家會合，想必阿里是孤單的開了半日車，獨車來到沙吉浪。還好，昨晚他也興高采烈地參與了營火晚會。 Ksar Ouled Dab bab :  穀倉建築 包括我們的行程設計，探訪穀倉建築大都是參訪 Ksar Ouled Soltane（歐雷蘇丹）。在星際大戰電影來此拍攝之前，此被風橫掃似的歐雷蘇丹原是個非常孤立的地點，在15世紀就被柏柏爾人所建，卻在炎熱的氣候下保存下來，此穀倉的建造是為了防止攻擊外，也為了在炎熱的撒哈拉沙漠氣候中保持涼爽。 喬治盧卡斯 (George Lucas) 選擇在突尼西亞此區拍攝了星際大戰電影系列中的四部，之後歐雷蘇丹就成為旅遊熱門地區。 不過，Samy公司設計的穀倉建築是來到 Ksar Ouled Dab Bab，我猜想，可能對不是星際大戰影迷，Dab Bab在視覺上會是普遍比較受到喜愛的地點。不過個人覺得，光禿禿聳立在如外星球上的 Ksar Ouled Soltane（歐雷蘇丹）其實也蠻酷的，可惜我們只能在心裡面勾畫。                         ...
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突尼西亞 08- 蘇斯Sousse舊城-哈瑪瑪特Hammament

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突尼西亞  08- 蘇斯Sousse舊城-哈瑪瑪特Hammament 蘇斯Sousse位於首都突尼斯以南140公里，座落於哈瑪瑪特海灣，曾是腓尼基的殖民地，距今三千多年歷史。在最初的幾個世紀中一直保留著阿拉伯人的外觀，被認為是阿拉伯人所建造的面向海防防禦工事最好範例之一。 現今，為突尼西亞第三大城的蘇斯保留了中世紀狹窄、曲折的街道和舊城(麥地納Ｍedina)，已被聯合國教科文組織列為世界遺產。 儘管橄欖油為其財富之一，如今卻是旅遊業佔主導地位，其豐富遺產包括基督徒的地下墓穴、羅馬人鑲嵌藝術品、拜占庭城堡、阿拉伯人聚居區的堡壘ribat。蘇斯也是一個全方位漁港，有花園港的稱號，常見北地中海各國遊客遊艇，深受歐洲觀光客喜愛。 這裡有三大吸引遊客的地方：長沙海灘、麥地那(舊城)和小而精湛的蘇斯考古博物館。 蘇斯晨曦：Sousse 既然來到突尼西亞東海岸的濱海旅館住宿，特早起床觀賞晨曦是不可錯過的。依每天慣例，早早先去解決早餐，然後繞走濱海旅館的沙灘等待海上晨曦。 旅館腹地寬闊，走到海濱區時，天空連接大地早已通紅，太陽正準備突破水平面跳躍而出，幸運的我們剛好來得及時。 海灘上，人不多，水平線上有一層薄霧，太陽起初如一團隱晦透明水球浮出水面，漸升漸明，終於趨圓完美，滿地滿水暈紅，過程令人滿意至極。這是在突尼西亞東部海岸觀賞的第一個旭日東昇，感受特別，現實場景也的確震撼人。 家樂福： Samy應領隊之求群找機會帶大家購買防疫消毒乾手液，因為遠離台灣對疫情情況不清楚，只從網路得知台灣口罩和消毒洗手液全都缺貨，姑爺領隊建議大家在突尼西亞尋貨。 今日旅館旁剛好有一家家樂福，Samy說今天第一站就是家樂福。這是參團出國旅遊第一次，全團衝抵家樂福。小小的家樂福看起來像小賣場，比台灣的陽春些，店員們都是掛著有點吃驚的臉龐，想必未曾有過外來客，而且大夥一團人同時走向同一個方向，不到一分鐘，櫃子上的消毒洗手液全被一掃而空。尚未有武漢疫情的突尼西亞當地店員們，想必一頭霧水，不知這團人到底發生了什麼事？ Sousse Museum : 蘇斯博...
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突尼西亞 02- 迦太基。杜加 Tunisia

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突尼西亞 02- 迦太基。杜加 Tunisia 突尼斯高檔的四季旅館，房間開闊到不行，窗陽台外就是游泳池，休憩桌上擺飾著一籃色彩繽紛的水果，簡直是一幅海邊度假的畫。 半夜醒來，因為從沒那麼早入睡過。推窗陽台外，燈光朦朧倒映著池水，室友與我皆喜愛閒散，就此計量著六點餐廳一開就去用餐，然後晨逛旅館海邊區。 不過長夜漫漫，還是又睡了一回回籠覺。倒是六點天色尚黑，就準時到餐廳報到。 四季旅館的客房迂迴，左轉右轉推門後還得繞道池邊，推走道門得用房卡，這是推了老半天無法推開時，巧遇旅館人員才明白的。如此，每次離開房間總是迷路。 大清早找餐廳亦是，這邊轉那邊轉，總算瞄到餐廳燈光。 不好意思，我倆最先到位，卻快樂發現有戶外賞海餐桌，就此邊吃早餐邊等海上晨曦破曉。說什麼晨間閒散，佳餚美景早已將之拋在腦後塵封起來。 高貴的四季旅館，就烙得一頓難忘的晨曦早餐與一幅遠望的海景。 櫃檯歸還鑰匙時，當地導遊 Samy 已等在大廳，好奇問他突尼斯人看得到NBA籃球嗎？原來邊遠的非洲小國也跟上了時代，他說當地人喜愛看籃球，也為Kobe 的意外悲傷。 頓時感覺世界並不真得很大，這幾天，原本不相識的我們都為同一件事傷感。 Samy 英文口音如是清晰，原來是常和歐洲人混的，他說他太太閱讀與寫作能力比他好很多，但是口說就沒他行。突尼西亞人從小說著沒有文字形式的突尼斯語，小學就得學法文和阿拉伯文，所以英文在這裡並不普遍，外國人與他們溝通，法文最吃香。如是，突尼西亞有著混合著的多種語言文化。 難怪昨日探訪的，沈睡在海邊的漁村 Sidi Bou Said ，對法國人，在十九世紀有著歐洲人完美浪漫化的東方主義之美感。 迦太基遺跡：Carthage 普遍認為，迦太基是延續腓尼基文化而來，腓尼基文字被認為是西方拉丁文字的起源，其文字型態有藝術形式般的自由與躍動，深受吾愛。此兩文化，曾深深烙印在年輕時代的課本上，吸引著喜愛古文明的年少心。 嚮往突尼西亞，也是依著此種心情。  今日迦太基城市中心徒留一片空白，只有中心點一短矮白方柱標示著歷史。如是，來探訪迦太基主要瀏覽的將是羅馬遺跡，令...
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